jueves, 27 de septiembre de 2012

(Cap.3) Pirineo motero, cosiendo fronteras

POR TIERRAS ARAGONESAS

MARTES DÍA 4 DE SEPTIEMBRE

Hoy dejaremos Navarra para adentrarnos por tierras aragonesas.
Como cada mañana, lo primero que me preocupa es la meteorología, aún es muy temprano y todavía esta oscuro pero las estrellas indican cielos despejados.
Parece que seguimos con tiempo seco y soleado.


Nos marchamos del camping y por suerte no tenemos que verle el careto al "desaborío" de recepción.

Ayer no me sentó nada bien que nos hiciera la factura y nos exigiera el pago de la estancia sin tan siquiera ver donde tenemos que dormir, no me había pasado antes.
 En cualquier sitio te llevan a la parcela y si te gusta y te quedas, te toman los datos y pagas.
A este le puse cara de muy mala ostia y le espeté sin miramientos,- Guardate la facturina que todavía no te dije que me fuera a quedar,¿te vale amigo?



Alrededor de las 10:00 am. estamos desayunando en "La Tahona de Lumbier". Mira, en el mismo sitio donde ayer las vaquillas hacían la cucaracha para intentar entrar, y no se porqué tanto empeño pues es una cafetería normalita.


Sin mucho más que hacer por Lumbier, nos largamos directamente hasta el Castillo medieval de Javier que está precisamente en Javier.




 

 Todo él recinto y su museo está dedicado al Santo Francisco Javier, ya que fué el sitio donde nació (1506) y vivió. Fué el cofundador de la Compañía de Jesus y uno de los misioneros más universales.

Me gustó la historia de mi santo tocayo, pues fué un gran "viajero". Hizo largos viajes por Indonesia, India, Japón y China, Lástima que las fiebres acabaron con él aún joven en 1552 en la isla de Sanchón Sancian a las puertas de China.

 San Francisco Javier es el patrón de Navarra y todos los años a principios de marzo congrega a miles de navarros que participan  en una peregrinación llamada "Javierada".


El Castillo de Javier, es declarado Patrimonio Histórico de España el 2 de febrero de 1994 . La visita es bastante amena y con el audio-guía por 4 €/pers. te enteras de todos los detalles. Está chulo pero se ve que hay mucha restauración.
Salimos del recinto del castillo, un espacio enorme en el que tambien engloba un convento, varios hoteles, restaurantes, y la oficina de turismo que hacía las veces de museo.



 Recogemos la moto del aparcamiento y continuamos ruta por la carretera que bordea el embalse de Yesa.


Ocupa una enorme extensión, pero con la sequía que sufrimos y a estas alturas de septiembre aún es más impresionante por la cantidad de tierra seca que se ve, que por el agua que aún embalsa. Parece un desierto grisaceo.


Mientras recorremos la carretera que lo circunvala, una señal nos indica que dejamos Navarra y entramos en Aragón por la esquinita norte de la provincia de Zaragoza.




Paramos varias veces para admirar el embalse y sus curiosas y raras aguas color turquesa que me imagino que será por el sedimento que arrastra.

Y en una de estas paradas descubrimos con sorpresa que mientras hicimos la visita al castillo alguien estuvo hurgando en nuestro equipaje.
 No se llevo nada y aún tuvo la tranquilidad de volver a  poner el cubremochila aunque no cerró ni el neceser ni las alforjas.
Por eso no nos dimos cuenta en el momento de irnos del aparcamiento.
En realidad no teníamos nada de valor para llevar, no más que ropa usada y artículos de aseo, pobres ilusos si piensan que vamos a dejar las cosas de valor a su alcance.














Estamos entrando en el famoso Valle del Roncal, en la divisoria entre Navarra y Aragón. Y nuestra proxima parada es en el pueblo de Burgui para tomarnos algo refrescante pues hoy pega muchisimo el calor.


Como vamos recorriendo la línea divisoria, en Burgui de nuevo estamos a Navarra, en la ribera del rio Esca. Aún conserva un imponente puente medieval y un aire antiguo en sus callejuelas.


Y esta el museo de la Almadía. Un antiguo oficio, el arte de arrastrar troncos amarrándolos juntos en forma de balsas (almadías) para llevarlos a los aserraderos aprovechando la fuerte corriente del río.


La carretera continúa por un valle precioso con espesos bosques de pinos, abetos, robles, castaños y hayas, por aquí según cuentan tambien habita el oso de los Pirineos. Sin darnos casi cuenta llegamos al pueblo de Roncal.
No nos queremos entretener mucho, en realidad paramos más que nada porque es hora de comer. Elegimos al azar el Hostal Restaurante Zaltua. Menú normalito por 15€.



Del Valle de Roncal, pasamos al Valle de Ansó que ya es de la provincia de Huesca y en el descenso vemos una guapa panorámica del pueblo de Ansó. Ahora se puede decir que es un pueblo de película pues sirvió como escenario para el rodaje de "Que se mueran los feos". El pueblín para nada es feo.


Unos kilómetros más adelante hacemos una nueva parada para tomarnos una cervecita con limón bien fría y de paso darnos una vueltina por la villa D´Echo. No es muy grande pero su entorno es extraordinario.


Desde Echo a Jaca la carretera es casi totalmente recta, así que tiramos a buena velocidad ya sin intención de hacer más paradas hasta que no estemos instalados en algún alojamiento para pasar esta noche. Aún no sabemos donde será,son las cosas buenas de ir a la aventura.


Una vez en Jaca enseguida damos con el "Camping Ain". A primera impresión su aspecto no es muy apetecible. Esta en toda la solana, chamuscado por el sol sin una gota de hierba verde, reseco, pero pronto lo olvidamos gracias a la bienvenida de la encargada del camping, una chica amable y muy simpática. Increible contraste con el anterior recepcionista en Lumbier.


 Está un poco alejado de Jaca,subido en una loma, pero gracias a ello disfrutamos de buenísimas vistas de Jaca y del Pirineo central.

Jaca es la capital de la comarca de La Jacetania, se podría decir que es una pequeña ciudad, Nos dimos un buen paseo por ella y por la calle Mayor, peatonal, con abundancia de tiendas muchas de ellas de deporte. De echo dicen que Jaca es uno de los mejores sitios para practicar deportes de invierno por su situación tan cercana al puerto de Somport con las estaciones de esquí de Astún y Candanchú a pocos kilómetros.


Conserva algunos monumentos como La Ciudadela. Fortificación de planta pentagonal construida a finales del siglo XVI que se conserva en perfecto estado. Un rebaño de ciervos pastan en sus fosos, curiosa estampa.


Despues de un grato paseo por Jaca y tomarnos algo, subimos de nuevo al camping.
Decidimos cenar en su restaurante. Muy rústico pero muy acogedor, con hamacas colgadas de los arboles y música reggae de ambiente.
 La noche tiene la temperatura ideal para estar al aire libre. A pesar de estar casi a oscuras en la terraza preferimos que el camarero no nos encienda la luz y así no romper el momento.
 Hay muchos restaurantes con las famosas estrellas Michelín pero este no necesita figurar en ninguna guía. Sobre nosotros podemos ver alrededor de 5.000.000  de ellas. Un lugar privilegiado para contemplar el cielo nocturno.

Disfrutamos de una cena estupenda en paz y relax total.

Tanto que el cuerpo ya nos pide cama, y nos vamos a acostar pero nos tendremos que conformar con las colchonetas.

MIERCOLES DIA 5 DE SEPTIEMBRE

Noche estupenda, me despierta el sol y enseguida me levanto, estoy eufórico. Lo primero que hago es saltar fuera de la tienda y correr para ver como tenemos esta mañana el Somport. Estupendo, esta totalmente limpio de neblina, ya se quitó la boina de nubes que lucia ayer.


Jaca con el Puerto de Somport al fondo.
El nombre de Somport procede del latín que los romanos denominaron como "Summus Portus", "puerto más alto" referente al paso entre la Galia e Hispania.

Desayunamos un "chuchurrio" café de maquina en la misma recepción del camping pues el restaurante abre solo para las comidas y cenas pero aún así nos supo a gloria.
 Compartimos mesa, desayuno y conversación con las chicas que trabajan en el camping y desde luego nos parecieron estupendas anfitrionas, un abrazo para ellas.
 Esta es la gente que da encanto a los viajes.


Tras el desayuno nos vamos enseguida y sin pararnos encaramos la subida al Puerto de Somport. No tardamos en llegar a un punto emblemático de parada obligada por su histórico pasado.


La famosísima Estación de Canfranc inaugurada en 1928, declarada "Bien de interes cultural" en 2002.
A pesar de esto se ve bastante deteriorada y llena de graffitis y pintadas, una lástima destrozar este edificio.
Hay buenísimos artistas no reconocidos entre los graffiteros, yo los admiro, pero solo a los que eligen bien sus lienzos, hay sitios que no procede.


Hacemos nuestra foto de turista y continuamos disfrutando de la preciosa subida al Somport


 La carretera es ancha de curvas muy amplias y  la subida sumamente facilona, propicia para retorcele a gusto la oreja a la moto. El paisaje se muestra expectacular, con grandes montañas escarpadas por todos lados.


 A un lado dejamos la estación de esquí de Candanchú, feo a rabiar como todas las demás estaciones de esquí, una aglomeración de altos edificios hoteleros sin gusto alguno, solo funcionales.


Y llegamos arriba, al Puerto de Somport 1640 m. se conserva el paso fronterizo como una relíquia del pasado.


 Parece que la falta de nieve no es inconveniente para los esquiadores, el aparcamiento es su improvisada pista para practicar esquí de fondo.

Regresamos por el mismo sitio, no nos interesa entrar en Francia por Somport, se sale del circuito programado así que disfrutamos tambien de una vertiginosa bajada junto con otros moteros de origen danés.

 Poco antes de entrar en Jaca tomamos el desvío dirección Sabiñánigo y Biescas.


Sabiñánigo ni lo vemos de lejos y solo paramos un momento en Biescas pues no encontramos gran interés, aparte de la consabida iglesia con campanario y unas monjitas que iban a misa y que nos hicieron preguntas de nuestra procedencia. Muy simpáticas nos desearon un feliz viaje.

Salimos de Biescas para torcer en el cruce a la derecha.
En realidad nuestro anterior plan era seguir de frente por el Valle de Tena y entrar por el Puerto de Portalet  en Francia para hacer los puertos del Tour pero decidimos cambiar los planes. Miramos detenidamente el mapa y para no perdernos nada interesante y no repetir el puerto de Cotefablo haremos un bucle en el mapa.

De momento subimos el puerto.
Enseguida nos dimos cuenta que el cambio fué un gran acierto pues encontramos el Puerto de Cotefablo en obras.




Por casi todo él nos topamos con maquinaria y cortes de tráfico. Tuvimos que hacernos un montón de kilómetros muy despacio y con máxima precaución pues los muy ocurrentes, levantaron el asfalto por tramos y dejaron al descubierto la gravilla totalmente suelta con vistas a asfaltar. Y lo peor es que la mayoría está sin señalizar, incluso encontramos repentinas curvas totalmente levantadas.


Superado el Puerto de Cotefablo 1423 m. y atravesado el tunel del mismo nombre nos deleitamos con las vistas del Valle de Ordesa.


A un lado y por despiste nos pasamos el pueblo de Torla un punto extratégico desde el que se realizan las visitas por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pero como nuestra intención no es hacer senderismo pues ya volveremos con ropa y calzado más apropiado para la próxima.



De momento paramos a comer en Broto y nos acercamos a la oficina de turismo para recoger información. Aquí son bienvenidos los moteros, tienen hasta hoteles especiales para nosotros.



Hoy la comida es en el Restaurante cafetería Sampietro, plato combinado y dos jarras por 12 €. 
Nos fuimos de Broto dirección Escalona con todo el sopor que da el calor , la comida y las cervecitas y circulamos por el tramo de carretera más parcheado desde que salimos de casa.

Toda esta zona de Ordesa es un pasada de paisaje, bosques espesos y montañas casi virgenes sin apenas ninguna construccion humana a la vista.


 Da la sensación de ir rodando por territorios remotos y apetece parar el motor y quedarse escuchando el viento.



A lo lejos, muy al fondo pudimos ver el Monte Perdido que con 3355 m. es el macizo calcareo más alto de Europa. Y partiendo la mole de Los Sestrales vemos la Garganta de Añisclo.

Ya tenemos ganas de llegar a Escalona, la carretera cada vez es más estrecha y el asfalto está más destrozado, los inviernos deben venir por aquí cargados de hielo y nieve.

El calor hoy es más sofocante y nos machaca aún más por tener que circular a paso de burra para no irnos al suelo por los baches.


A lo lejos vemos un pueblín, se ve muy chulo, igual hasta encontramos un bar para tomar algo frío, Es Buerba, entramos hasta la plazuela y no hay suerte. Hay un bar pero esta cerrado y el pueblo está desierto, no se ve ni un alma. No nos entretenemos más, ya no puede quedar mucho para Escalona.


Kilómetros despues llegamos por fin a Escalona y lo primero que nos encontramos  es el Hotel Revestido y unos cuantos moteros en su terraza, no voy ni un metro más allá.
Me tomo dos latas de "Acuarius" seguidas, estamos medio deshidratados.

 
Despues de un rato poniendo la oreja al lado de los vecinos moteros, no conseguimos por su idioma descubrir de donde vienen estos tíos. Con mucha dificultad nos dicen que son de Jerusalén. Con motos de alquiler están recorriendo  España, nos resultó muy sorprendente su procedencia.
El próximo punto que tenemos en el mapa es Bielsa y probablemente sea ahí donde quedemos a dormir esta noche.
Desde Escalona hasta Bielsa la carretera es muchísimo más ancha con el asfalto impoluto y va recorriendo la cuenca del rio Cinca. El paisaje nos ofrece unas estampas alucinantes.
 Bielsa
 
Lo primero que hacemos es buscar donde dormir y aquí hay camping así que probamos suerte.
El Camping Bielsa, esta muy chulo, parcelas con una hierba verde esponjosa  y el hombre que atiende la recepción muy simpático. Parece que los aragoneses tienen un caracter mucho más abierto y afable. Montamos la tienda enseguida y nos vamos a cenar al pueblo con la intención de echarle un vistazo.

 
 Bielsa no ofrece mucho, la iglesia y la plaza con el Ayuntamiento instalado en un edificio renacentista ambos del s.XVI y poco más podemos ver interesante. Una vez más el entorno es lo mejor de estos pueblinos.


Cenamos en la terraza del Restaurante Los Valles. No tardó mucho en esconderse el sol y se está poniendo muy fresco.
Nada más acabar y viendo que el pueblo es un muermo nos vamos al camping.

Revisamos los mapas para estudiar con detenimiento el circuito de mañana. Es el recorrido que más ganas tenemos de hacer, para mí uno de los más importantes, no dejo de sentirme un poco inquieto al pensar en lo que nos podemos encontrar.

Mañana coseremos de nuevo la frontera francesa y haremos "Los Famosos puertos del Tour"



 

jueves, 20 de septiembre de 2012

(Cap. 2) Pirineo motero, cosiendo fronteras

"Cosiendo Fronteras, resultó un viaje por un trozo de tierra dura, agreste y dominada por el gigantismo de las montañas y los profundos valles de vertigo y sentimos que no solo superamos fronteras físicas, sino que nos topamos con fronteras políticas e idiomáticas. Cosimos regiones, provincias, comarcas y paises por toda esa red de carreteras que como venas de asfalto van uniendo todos esas ciudades, villas, pueblos, aldeas y caserios  que casi sin darte cuenta va cambiando las gentes con variadas lenguas, dialectos, idiomas y distintas formas de pensar, de ser, de estar y todo ello en un entorno de unos pocos cientos de kilómetros.
Lo que más enriquece un paisaje es su paisanaje y este es el mejor de los recuerdos que nos trajimos de vuelta a casa."-....

TODO LISTO, NOS VAMOS

SABADO 1 de SEPTIEMBRE del 2012

Como no me gusta dejar las cosas para última hora, dejamos todo empaquetado en la moto la noche anterior con la misma dificultad que el que monta un puzzle 3D.
Nos levantamos sin prisa y con la misma prisa, osea ninguna, arrancamos mentalizados del tute de kilómetros asignado para hoy.
Iremos de Asturias hasta Ansoain al lado mismo de Pamplona-Iruña,tenemos unos 470 km por delante.
El día amaneció totalmente soleado, aúnque eso no impida por el momento ir bien abrigados pues la mañana esta fresquita.
En contra de nuestro gusto y por adelantar kilómetros pronto por tierra conocida nos vamos por la autovía que lleva por Santander, Bilbao, Vitoria y Pamplona, solo saliendo en un par de tramos para disfrutar de esas carreteras tan chulas.
 El primer tramo es la carretera que costea cerca de Castro Urdiales y la otra la nacional entre Bilbao y Vitoria.
En este último tramo de nacional, paramos al azar en el pueblín de Artea y tras entrar en una erriko-taberna por error nos encaminaron al Restaurante Ecomuseo. Tiene un nombre raro pero lógico porque es un caserío que hace tanto de restaurante como de museo etnográfico. Comimos bien.



La primera noche está solucionada para dormir, pues tenemos familia en Ansoain y además no nos perdonaríamos pasar por aquí sin hacerles una corta visita.

DOMINGO 2 de SEPTIEMBRE amanece de nuevo totalmente soleado y no hay cosa que más levante el ánimo a los moteros. Desayunamos, nos despedimos de nuestra gente y a partir de aquí comenzamos realmente la aventura pirenaica.


Nuestra primera jornada la empezamos subiendo el Puerto de Belate 847m. , y posamos para la foto ingenuos, aún sin saber muy bien los que acabaríamos coronando en los próximos días.



En la bajada, Oronoz es el primer pueblo de visita obligada. Enormes casonas todas distintas pero iguales en su estructura, decoradas con macetas de flotes rojas, un pueblo muy fotogénico con la construccion típica Navarra.


Continuamos ruta ahora por el puerto de Otxondo 602 m. con bonitas vistas hasta el mar y al llegar al fondo del valle nos desviamos para visitar la Gruta de Ikaburu en Urdazubi-Urdax, originada hace 14.000 años por la erosión del rio Urtxuma.






La visita es interesante con buenas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Brujas, inquisidores, contrabandistas, peregrinos y monjes perfilaron la identidad de esta gruta. En realidad como ya conocemos muchas otras cuevas estas no consiguieron sorprendernos.

Al salir decidimos comer aquí mismo, en el Rest. Ikaburrua  con un rico menú del día de 13 €.

Una vez llena la panza seguimos ruta más al norte, enseguida daremos la primera puntada a Francia.

Dancharinea, es el último pueblo fronterizo español con precios españoles, que no es más que una concentración a lo bestia de supermercados, restaurantes y tiendas de todo. Estos y la gasolinera con precios más barato que en Francia,  hace que se convierta en el peregrinaje de cientos de franceses para ahorrarse unos eurillos cada día.



Aún conservan la garita de la aduana francesa como recuerdo.

En cuanto pasamos a Francia paramos en el primer pueblo interesante, Ainhoa, Esta es la primera vez que entramos en Francia en nuestra vida, nunca antes habíamos pisado tierras francesas, aunque esto depende para quien, porque charlando con una pareja de aquí nos dijeron que para ellos no es Francia ni España sino Pais Vasco francés.


Ainhoa 
 
 
El paseo por Ainhoa resulto muy agradable, es acogedor con una bonita mezcla franco-euskera. Tambien lo calificaría de visita obligada.
La carretera nos lleva todo el tiempo por una campiña muy verde, sembrada de Caserios aquí y allá y dejamos atrás Espelette hasta llegar a St Etienne de Bagorry donde paramos un momento a contemplar el paisaje.



St Etienne de Bagorry

 
 

Tambien nos saltaron los ojos con la gastronomía "Du Pays Basque" ¡¡que pinta más buena!!
Y enseguida entramos en el Valle de Aldudes, extraordinario, muy boscoso con una carretera bien asfaltada que serpentea delicadamente por él. La conducción es muy entretenida y relajante.
 
 Empezamos a subir el alto de Urquiaga dando la segunda puntada a la frontera francesa que nos devuelve de nuevo a la comunidad Navarra. 
 
 
 
Pero no acaba ahí el curveo, pues a continuación en nuestra ruta aún subimos el Puerto de Erro 801 m. y seguido el alto de Mezkiritz 922 m.
Ya empezamos a notar los kilómetros así que decidimos que un buen sitio para finalizar el día puede ser en Aurizberri-Espinal.
La tarde se está poniendo muy fea y fría, las nubes oscuras, tormentosas amenazan lluvia. Esto no tiene buena pinta y dormir en la tienda de campaña nos da mal rollo. Miramos un hotel rural al final del pueblo, pero nos piden 60 € y la moto tirada en la calle. No vamos a aceptar lo primero que nos ofrecen, así que continuamos poco más adelante y miramos en el Camping Urrobi como teníamos previsto.
 La suerte esta de cara, tienen albergue y por 20,60 € tenemos una habitación modesta, sin pijadas pero a techo, con cama de matrimonio, ducha caliente y un millón de veces mejor que la mejor tienda de campaña del mundo.
Cenamos de lujo en el mismo restaurante del camping, rico rico y con fundamento.
 


 
LUNES 3 de SEPTIEMBRE, amanece muy feo, feísimo, sopla viento fuerte y las nubes cubren totalmente el cielo, pero esta noche no cayó ni una gota. Mientras desayunamos vemos el telediario y no da mal tiempo pero se debieron de olvidar de Navarra. Por buscar un poco de esperanza pregunto al camarero si sabe como está el tiempo por el puerto y nos dice muy seguro que puede que haya niebla pero hoy no llueve.
 
Aún así en prevención, colocamos los cubremochilas a las alforjas por si se echa a llover de repente y nos pilla en bragas.
A 500 metros paro en la última gasolinera para llenar, que aún con los precios de hoy, sale más barata en España que en Francia.
Pocos kilómetros nos separan de Roncesvalles y de este me esperaba algo más,

 Lo realmente llamativo, es el enorme albergue de peregrinos con catedral incorporada y mucha, mucha solera. El resto de Roncesvalles poco más que dos pequeñas iglesias un restaurante y la oficina de turismo.


Pero este es el punto más significativo para emprender el Camino de Santiago. Si miras el indicador y aún decides empezar a caminar, ya nada te puede parar, 790 km "a pata" hay que tener un par de lo que sea. pero un buen par.

Estamos alrededor de 960 m. de altitud y desde aquí al alto del Puerto de Ibañeta 1057 m. nos llevó solo un momento.
Hace bastante frío y apenas vemos nada pues la niebla esta muy espesa pero se circula bien. Son curvas muy regulares y hay buen asfalto. La bajada hacia Francia es larga y apacible para disfrutar. Pasamos por Valcarlos y unos cuantos pueblinos más hasta que llegamos a St. Jean Pied de Port.




 
Aquí si que disfrutamos de la visita, fué un acierto echar un par de horas paseando por sus callejuelas.
 
 
 
 El pueblo amurallado conserva el aspecto medieval, con su iglesia y su puente romano, es un lugar muy importante pues forma parte del Camino Francés que enlaza con Roncesvalles.
 
 
 
 
La Porte de Saint Jacques es la puerta de entrada de los peregrinos procedentes de Ostabat declarada Patrimonio de la Humanidad en 1998
 
 
 
Además coincidió que era día de mercado y estaba todo lleno de colorido y puestos callejeros.
 
 
Son las 13:00 cuando nos vamos con el ciejo aún más encapotado pero se aguanta sin llover.
 
Los hay que llevan más cargada la moto que nosotros a pesar de ser pequeñas y viajar desde Dinamarca.
 
 
Y a partir de aquí en lugar de puertos empezamos a subir "coles", si "coles", así los llaman por aquí.
 
 
 Para empezar el Col de Burdinkurutxetako 1135 m. 
 
 
 
y el Col de Bagargietako 1327 m.
 
 
 Y otro más, el Col de Erroimendy 1350 m.en el que nos acompañó la neblina y se notaba "rasca" pero no nos podemos quejar pues peor lo tenían los ciclistas que nos encontrábamos por el camino. Sudan para subirlos y se congelan para bajarlos. Dura vida la del amante de la bici.
 

Los tres puertos son muy guapos con un asfalto muy liso y sin gravilla suelta. Desde luego tienen curvas de 180º a tutiplén. 
Durante el trayecto nos deleitamos con auténticos rincones de película.
 
 

 
 Tambien nos encontramos con la fauna del lugar con el culo pintado de colores...
 
 
Y otros bicharracos como este "caballito rampante", joer como relinchan estos Ferrari.
 
 

Y así, sencillamente conseguimos dar otra puntada más a los Pirineos para entrar de nuevo en Navarra.
 
Son las 15:00 y ya vamos doblaos de hambre así que paramos en el pueblo de Ochagavía que tenemos anotado como pueblo interesante.
 Aparcamos justo enfrente del Restaurante Auñamendi más que nada porque es el primero y el único que nos encontramos, asi que aquí comimos, bastante cutrillo con un menú igual de cutre por 14 €.
 
Por lo menos el pueblo es guapo, merece la pena la parada, sobre todo el paseo al lado del río repleto de puentes. Muy fotogénico y armonioso con las típicas casonas navarras.




 
 Continuamos por el fondo del valle dirección Lumbier pero unos kilómetros antes de llegar nos desviamos unos kilómetros para contemplar una maravilla natural, la Foz de Arbayún.


 Desde un mirador se puede contemplar la profunda garganta escabada por el rio Salazar. Son 6 km. de Foz que en algunos puntos alcanza los 385 m. de profundidad, impresionante.

Solo nos falta el Alto de Iso 670 m. y ya estamos en Lumbier.
El pueblo tiene buena pinta, parece un buen sitio para pasar la noche pero nos encontramos con las calles valladas.

Pues mira que oportuno, están en fiestas y hay encierro de vaquillas, así que nos quedamos a ver los recortadores.
Pasamos un rato bien entretenido pero nos vamos antes de que se ponga el sol para ver otra foz. La Foz de Lumbier que debe ser tanto ó más expectacular que Arbayún.
Está a poco más de un kilómetro del pueblo pero se deben dejar los vehículos a motor un poco antes de llegar en un aparcamiento vigilado donde te dan información del lugar. Nos lo encontramos cerrado por descanso.

 Caminamos unos cientos de metros y enseguida vemos la  impresionante Foz de Lumbier al que se entra por un tunel reaprovechado de una antigua linea de tren.
La ruta a traves de la foz se ve muy expectacular, pero es tarde para hacer senderismo, se nos va el día, así que regresamos a medio camino y vamos en busca de alojamiento directamente al camping Iturbero.


De entrada la pinta es fea y cutre y el individuo que está a su cargo bastante "desaborío".
Hoy hicimos tan solo 163 km pero estamos cansados y no nos apetece ir hasta el pueblo a cenar. El camping tiene restaurante y bar pero parece que no hay ganas de currar y lo tienen cerrado. Pues nada ayuno forzoso, mañana seguro que desayunamos con más apetito.
Echamos un rato mirando el mapa antes de dormir.

Parece que mañana dejamos Navarra y entramos en Aragón.

CONTINUA CAPITULO Nº3 "POR TIERRAS ARAGONESAS"